Гайды, советы, инструкции по дорн

Изготовление нарезного ствола в домашних условиях.

Гайд, «грабли», советы.

1

Вступление

Для чего я пишу этот гайд? Да для того, для чего и создал этот сайт. Лет 5 назад

меня заинтересовал вопрос: создание нарезных стволов в домашних условиях.

Возможно это, или нет? Сколько литературы было «перелопачено», столько видео

просмотрено, столько статей прочитано. Информацию собирал буквально по

крупицам. Дело в том, что подобную информацию в основном выкладывают не

мастера, а те, что хочет раскрутить свой ресурс, (сайт, канал на ютубе, группу в соц.

сети) и получать денюжку за рекламу. Мастерам же невыгодно делиться своими

секретами, что и понятно – зачем плодить конкурентов? Опять же – посмотришь такой

ролик – сунешься, а того или иного – не хватает. Начинаешь искать, где купить.

Покупаешь, а оказывается, что этот способ, нарисованный в статье или видео – лажа.

И так – каждый раз. Вот я и решил сделать этот сайт, где будет описан и сам процесс

создания нарезного ствола, и купить все необходимое можно.

2

Подготовка заготовки.

2.1. Выбор материала

Ну, тут все просто, особо не буду заострять внимание. Главное определиться с

тем, что важнее: если важно избежать мороки с чисткой ствола после каждого выхода

на природу – то тогда нужно остановиться на нержавейке, типа 40CrMo. И крепость

достойная после дорнирования, и пластичность до дорнирования, и гемора с

протиркой любой испарины на стволе можно избежать. Если в приоритете цена и

повышенная крепость — то тогда либо сталь 45, либо 40Х. Главное, брать нужно

калиброванный круг, чтобы давление при дорнировании канала проходило

равномерно по всей длине.

По диаметру заготовки могу сказать, что до калибра 6.35 внешний диаметр 16мм –

подходит. И обтачивать потом меньше, и стенка держать будет. Для калибров повыше

– нужно брать круг большим внешним диаметром. Иначе при создании нарезного

ствола заготовку может «повести», либо вообще – она может лопнуть. Как с этим

бороться – напишу позже.

2.2. Сверление

С материалом разобрались, приступим к самому тяжелому и геморройному

процессу – сверлению. Сразу скажу – не смотрите видео, где сверлят обычными,

винтовыми сверлами, предварительно их удлинив. Это те грабли, на которые я не

просто наступил – я ТАНЦЕВАЛ на них месяца 4! И поэтому могу сказать прямо: если

даже Вы найдете токарный станок, классного токаря, великолепного сварщика,

который сможет идеально нарастить сверло, и умудритесь просверлить ровно всю

заготовку, (маловероятно, дорого, но возможно), вы получите внутреннюю

поверхность канала такого качества, что работать развертками и хонами, (ниже

расскажу, что это такое), придется очень долго и муторно. Причем развертка нужна

будет не одна, а 5-6, с шагом в 1ну сотую. Другое дело – так называемое ружейное,

или пушечное сверло. Стоит дорого, достать тяжело, нужен станок горизонтального

сверления с подачей СОЖ, но канал получается – что надо! После развертки и

гладкого дорна – получается зеркало. Но тут становится вопрос целесообразности:

если вы хотите наладить собственное производство, то приобретение вышеуказанного

инструмента — для вас. Если хотите сделать классный ствол для себя и своих друзей –

то дешевле и быстрее купить просверленную заготовку и работать с ней.

PS: лучше брать пару заготовок. В лучшем случае – продадите готовый бланк и

окупите затраты на обе заготовки, в худшем – будет «черновик для экспериментов» .

2.3. Обработка

Так, с заготовками разобрались. Будем считать, что вы являетесь счастливым

обладателем заготовки для бланка ствола. Сиречь – палки с дыркой. Это уже половина

процесса, поверьте! Двигаемся далее.

2.3.1.

Развертывание

Начисто пройдитесь шомполом ствольный канал заготовки. Загляните в него на

просвет. Что вы увидели? Верно – выглядит жутко. Для этого существует

замечательный инструмент – развертка. Тут несколько вариантов. 1 Покупаете

готовую развертку тут. 2 Покупаете обычную, машинную развертку нужного

диаметра, (стоит копейки, можно подобрать именно под вашу заготовку методом

тыка), и заказать удлинение либо у сварщика, либо у нас, через форму обратной

связи. Окунаете развертку в смазку, (можете купить в другом месте, я остановился

на этом рецепте). Зажимаете развертку в дрель, заготовку в тиски, и поступательно-

вращательным движением несколько раз проходитесь весь канал.

PS: Более бюджетный вариант – это изготовление хона. Очень просто. Берете

калиброванный, прямой прут, на 1-1.5 мм меньше диаметра отверстия, надрезаете

торец вдоль. Туда поочередно, (с более грубой до более мелкой), вставляете

шкурку. Так же, зажимаете в дрель и заготовку в тиски. Получается дольше, но

качественнее, т.к. можно шкурку подбирать любую!

2.3.2.

Меднение канала ствола

Крайне рекомендую этот этап! Мне его показал старый еврей-слесарь, (да,

есть и такие!). Перед этим, что я только не делал, но каждый второй раз дорны

клинило, приходилось разрезать заготовку, чтобы достать дорн. Используйте

жидкость для меднения, не изобретайте велосипед! Гальваника не подходит, т.к. не

стирается при дорнировании, зато прекрасно вытирается свинцовыми пулями при

стрельбе. Причем – неравномерно, а пятнами. В результате кучность падает а СТП

– пляшет.

3

Дорнирование гладким дорном

Обязательно используйте смазку! Смазка та же, что и при развертывании, но

можете поэкспериментировать, если не жалко заготовку. Может быть, найдете что-

то еще лучше. Тогда, если не сложно – поделитесь тут же в комментариях с

другими. Сантиметра на 3 заполняете канал с той стороны, откуда вставляете дорн,

(лучше всего использовать шприц без иглы). Если средства позволяют, то

зажимаем в станок. Если нет, то пользуемся способом, указанным в видео, (верхнее

на главной странице). Кстати, принцип тот же, что и в станке, только станок

гораздо удобнее и ровнее. После того, как гладкий дорн пройдет весь канал,

вычищаем шомполом полностью. Смотрим на просвет. А вот тут могут быть

очередные грабли: посмотрите на просвет. Бывает, что канал после гладкого дорна

идет поперечными кольцами, (волнами). Это зависит от домкрата. Если идет

рывками, то гладкий дорн оставляет такую ерунду. В таком случае, опять медним,

смазываем и проходим дорном повторно. Чистим, смотрим. При необходимости –

повторить процесс.

3.1. Снятие напряженности металла заготовки

Крайне желательный этап. Позволяет избежать дуги, вернуть пластичность

металлу ствольного канала. В идеале – 15 минут в муфельной печи при

температуре 700 градусов. Выключаем муфелку, оставляем остывать заготовку в

ней. Если муфельной печи нет – в духовку, нагреваем по-полной, (минимум 400

градусов), греем 2 часа на максимальной температуре. Если духовка хорошая,

оставляем остывать в ней. Если держит температуру плохо, то через 2 часа, каждые

полчаса снижаем температуру на 100 градусов.

Достаем, тщательно чистим шомполом.

4

Дорнирование нарезным дорном

Практически ничем не отличается от дорнирования гладким дорном. Только одно

отличие: волны нарезной дорн не создает, (воздуху есть куда выходить), поэтому

повторного дорнирования не требуется! Чистим шомполом. Любуемся готовыми

нарезами.

5

(Необязательно) Полировка.

Полировка нужна для кучности и лучшего скольжения пули. Тем самым и

увеличения начальной скорости полета пули. Так же, если необходимо ослабить

ствол, т.к. та методика, которую я тут описал, и все инструменты, продаваемые

мною, рассчитаны на тугой ствол, серьезную насечку самой пули и,

соответственно, мощного изделия. Полировку лучше всего делать свинцовым

притиром, (информации в инете масса).

Ну вот такой вот гайд получился. В комментах можете задавать вопросы. По мере

возможности буду гайд дополнять ответами на них.